Par le col du Grand St Bernard, nous faisons un bref passage en Suisse, histoire de se procurer un peu de chocolat et une bouteille de fendant. Puis par le col des Montet, nous retrouvons la France et la vallée de Chamonix. Beaucoup plus calme que je ne le pensais, nos véhicules trouvent très facilement à s'y garer.

           Une première journée est consacrée à une petite randonnée dans le secteur des Aiguilles Rouges. Face au massif du Mont Blanc, elle devrait offrir de biens belles vues, surtout sur l’Aiguille Verte et les Drus.

          Françoise traîne un peu à l’arrière, elle dit qu’elle voit des bouquetins… Pfft !!! des bouquetins, et pourquoi pas des dahus tant qu’elle y est.

           Bon c’est vrai. Ses animaux très peu craintifs sont assez nombreux par ici, et posent très volontiers pour la photo.

          J’apprécie particulièrement l’attitude indifférente et dominante de celui-ci. Contemple t-il sa vallée ?

          Il est bien agréable de flâner du coté du hameau du Tour. Construit en cul-de-sac, un peu à l’écart de l’axe de la vallée, sa tranquillité est parfaitement assurée.

          Ici les toits des chalets sont couvert d’ancelles taillées dans du bois de mélèze. Leurs abords souvent plantés de lupins sont joliment fleuris.

          Voilà une journée qui s’annonce magnifique. La météo est au beau fixe, nous avons décidé de profiter du billet combiné pour monter à l’Aguille du Midi le matin, puis d’emprunter le petit train du Montenvers et de la mer de glace l’après-midi. Première déception, un éboulement s’est produit la semaine dernière sur la voie du petit train et a interrompu son trafic.

          Un premier téléphérique nous arrache au bitume de Chamonix, et par dessus les sapins nous dépose au plan de l’aiguille où un second nous prend en charge. Un autre monde commence ici, fait de roc de neige et de glace.

          Nouvelle déconvenue, l’ascenseur qui doit nous grimper au plus haut de l’aiguille est en panne. Bon ce n’est pas grave, profitons du panorama et n’hésitons pas à faire marcher l’APN. Partout vers là où je me tourne, il y a un cliché à faire.

          Et si nous prenions le télécabine pour la pointe Helbroner en Italie ? Aussitôt dit aussitôt fait. Quel spectacle, on se croirait dans un roman de Frisson-Roche illustré par Samivel. Et ça continue clic, clic, clic…

           Françoise me demande une photo devant la dent du Géant, pas de problèmes, elle prend la pose, je cadre au mieux, et je remarque une mention inscrite sur l’écran. Je remplace mes lunettes de soleil par celles de presbyte confirmé, et je lis « carte mémoire absente ». C’est vrai, hier soir j’ai transféré des photos sur l’ordinateur portable, la carte y est donc restée. Impossible d'avoir une seule image de cette fabuleuse matinée. 

          Je me rends à la boutique du téléphérique, bien sur ils n’ont pas de carte mémoire, mais on me propose un appareil jetable. Je peux refaire quelques clichés de qualité très moyenne, Françoise aura sa photo, mais que de regrets…

          Entre le parking de l’Aiguille du midi et sa petite église, Chamonix est bien vite traversé. On y croise beaucoup d’alpinistes tout équipés, piolets en mains, ceints de leurs baudriers ils sont prêts à en découdre. Du bout de son index, Balmat, le plus célèbre d’entre eux ne se lasse pas d’indiquer à Saussure le sommet du Mont-Blanc sur lequel il a promis de le conduire, cela se passait en 1787.

  Marc Juillet 2010

           Sur la route entre Ainsa et le tunnel d'Aragnouet-Bielsa, il y a un panneau qui indique le village de Tella et son dolmen. Ce genre de monument est relativement rare dans les Pyrénées, allons donc voir ça de plus près. Quelques lacets plus tard, nous sommes devant ces vielles pierres savamment agencées en bordure d'un chemin. Face au Castillo Mayor, elles regardent passer les siècles.

          Tella se trouve un kilomètre plus haut. Il est curieusement bâti à l'abri d'un petit col, tout en longueur contre une sorte de falaise. Les maisons s'agencent de part et d'autre d'une seule rue qui commence à l'église tout en haut à l'entée du village, et devient ensuite sentier en direction des pâturages.

          Un autre large sentier démarre de l'église, il s'agit de la route des ermitages. Comment ne pas succomber à la curiosité et à la tentation de la promenade.

         Très rapidement nous parvenons à une sorte de col, l’itinéraire bascule sur l’autre versant pour pénétrer dans la forêt.  Après une courte descente, nous sommes au pied de Los Santos Juan y Pablos, blotti contre un piton rocheux.

          Ici les portes ne connaissent pas les serrures, seul le respect des visiteurs convient à ces lieux.

           L’intérieur est constitué d’une seule voûte de pierres.

          Une icône est posée sur une banquette de pierre, sans doute l'œuvre et le don d’un fidèle, une statue de la vierge reçoit des fleurs artificielles accompagnées d'ex-voto laissés par les visiteurs.

            Derrière le petit autel, une sculpture taillée dans le marbre des Pyrénées doit certainement représenter nos deux saints Juan et Pablos. Ils ressemblent à deux chevaliers. Par un court escalier, nous descendons dans une espèce de crypte toute noire, quelques photos avec le flash ne nous révélerons que de petites niches dans les murs dans lesquelles ont été oubliés des bougies et photophores.

              Le chemin nous fait rapidement remonter à un nouveau petit col sur lequel est édifié l'ermita de la Virgen de Fajanillas. D’ici le sentier file directement au village mais il suffit de monter quelques mètres pour atteindre l’ermita de la Virgen de la peña

          Une  sente caillouteuse se faufile entre les coussins  de genêts horribles, ils paraissent accueillants, mais ne sont pourtant qu’aiguilles et épines

          Il y a toujours les ex-voto et ces petits papiers vite rédigés, en Espagnol ou en Français qui s’entassent un peu partout, sous les bouquets de fleurs ou sous une pierre. Ils ne me sont pas adressés et mes yeux ne font que les survoler rapidement, assez tout de même pour voir qu’il s’agit de remerciements et de demandes de protection, pour soi même ou pour ses proches.

          Je trouve bien jolie la statue de la vierge au-dessus de l’autel. De mon index replié je lui fais un petit toc toc, le son qui m’est rendu m’indique un matériau creux de faible épaisseur, comme un moulage de plastique ou de résine. La représentation photographique de l’originale se trouve à coté dans un sous verre

          Avec son clocher, la Virgen de Fanjanillas semble être l’ermitage le plus important,  il est tout proche.

          Passé la porte d’entrée, nous retrouvons les mêmes témoignages de gratitude et de reconnaissance…

           Et surtout, d'une présence inouïe, une petite robe blanche de communiante, accrochée au mur.

          Et aussitôt, notre imagination se met à nous raconter une histoire. Oh ce n'est pas une histoire gaie, c’est celle d’une petite fille qui habitait un village perdu dans la montagne. Ni plus sage ni plus dissipée qu’une autre, elle était comme toutes les fillettes de son âge. Entre scolarité et travaux quotidiens, elle recevait aussi une éducation chrétienne. Durant l’hiver précédant sa communion elle tomba gravement malade, ni la médecine ni les prières n’améliorèrent son état. Le jour de la communion arriva enfin, elle était très très faible, mais ce fut pour elle un grand bonheur de se parer de la robe préparée à grands soins par sa maman et de recevoir le sacrement tant attendu. Il n’y eut pas de repas de fête après la cérémonie, exténuée, livide, le regard déjà ailleurs, elle alla se coucher, toute habillée de blanc, comme si c'était la dernière fois. La maman pleurait en silence tout en priant la vierge, espérant une improbable grâce. Le papa secoué de sanglots s’enferma dans la bergerie, plus pour cacher sa douleur que pour soigner les brebis et les agneaux. Bien sur, quand tout sera fini on ira porter la robe blanche à la Virgen de Fanjanillas, cela ouvrira toutes grandes les portes du paradis à l’enfant. Mais n’y vivait-elle pas au Paradis entourée de l'affection des siens dans son village plus environné de ciel que de terres ?

          Non, décidément cette histoire n’est pas la bonne, il doit y avoir une autre version.

          Donc, dans un village de montagne, grandissait une fillette. Depuis sa plus tendre enfance, sa santé n’était pas très bonne, et se dégradait au fil des ans qui passaient. Il se racontait même, à mots couverts et mines de circonstance, qu’elle ne parviendrait pas à l’âge adulte. Lorsque le temps et surtout son état le permettaient, elle prenait plaisir à aller se balader du coté des ermitages, ce n’était pas bien loin, mais pour elle l’effort était important. Le grand jour longuement espéré de sa communion arriva. Quel bonheur de revêtir la robe blanche, sur sa tête on posa une couronne de fleurs aussi pures que sa robe. Bien que très fatiguée car sa maladie lui avait joué un mauvais tour en s’aggravant les jours précédents, elle n’avait jamais été aussi heureuse. Il lui avait été assez pénible de se rendre à l’église en haut du village, ses chaussures basses à semelles plates n’étaient pas adaptées aux grosses pierres inégales qui pavaient grossièrement la rue, mais son visage était radieux. Après la messe elle redescendit vers la maison, bizarrement, à la surprise de tous, elle ne s’y arrêta point et continua la marche vers les ermitages où elle pria longuement. A son retour en fin d’après midi, elle alla se coucher complètement épuisée, ses joues un peu rosies, avec dans les yeux un éclat inaccoutumé. Le lendemain matin à peine réveillée, elle a demandé un grand bol de lait chaud avec des tartines de gros pain largement beurrées, elle paraissait très en forme. Puis elle est partie avec les brebis dans la montagne. Le long du chemin elle a cueilli des fleurs, autant que ses petites mains pouvaient en contenir. A l’ermitage de la Virgen de Fanjanillas, elle a déposé la plus belle d’entre elles au pied de la statue de la vierge. Puis elle est montée sur l’éminence rocheuse qui domine le village. A son sommet, elle s’est recueillie, les yeux fermés, les mains croisées sur sa poitrine, la tête relevée elle a inspiré à pleins poumons la brise fraîche qui dans ce nouveau matin descendait des hautes cimes, et dans un grand éclat de rire, sautant en l’air, elle a lancé son bouquet de fleurs vers les nuages, la où sa maladie venait de se dissiper. Depuis ce jour-là, en gage de reconnaissance, au mur de la Virgen de Fajanillas est accroché une petite robe blanche.

 Marc Avril 2010

Le Val de Boi est situé en Espagne, dans la partie nord-ouest de la Catalogne, moins de cent kilomètres le séparent de la France. S’il est connu comme étant l’une des portes d’entrée au parc national d’Aïgües-Tortes, il n’est pas moins célèbre pour sa remarquable concentration d’églises romanes aux clochers de style lombard.            Construites aux XIeme et XIIeme Siècle en pierres de granit et de tuf, elles adoptent un plan à simple ou triple nefs, généralement avec absides. Le clocher de forme carrée leur est accolé, constitué de plusieurs étages  ajouré d’ouvertures de plus en plus larges, ils servait aussi de tour de guet.           Neuf d'entre elles sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'Unesco.

          Posée sur un pré en contre bas de la route, Sant Feliu de Barruera  passe presque inaperçue. Il est vrai que dans ce village qui semble pourtant être le plus important de la vallée, elle n’est pas très spectaculaire.

          A Sant Juan de Boi, l’influence lombarde se fait ressentir plus nettement.

          Taüll est richement doté avec deux églises, dont la plus célèbre Sant Clément peu avant le village…

          Et Santa Maria sur la place principale, avec son clocher qui penche sérieusement.

          Sous tous les angles de prise de vue, Sant Clément est toujours aussi belle. Avec ou sans soleil.

          En poussant la porte de Santa Maria, on peut admirer un retable de bois peint aux nombreuses figurines. Il est bizarrement placé à gauche de l’entrée.

          Une vierge toute de noir vêtue est également visible, ainsi qu’une peinture murale en lieu et place du retable. Ce dernier a sans doute été déplacé pour rendre la peinture apparente.

          Bien entendu, toutes les autres peintures et oeuvres d’art originaires de ces églises ont été mises en sécurité au musée d’art roman de Barcelone.

          Erill la Vall est protégé par Santa Eulàlia qui se dissimule au fond du village. Ses lignes sont très pures, et du coté du cimetière, une galerie à arcades lui est accolé.

          Une petite route conduit à Durro ou est érigé l’église de la Nativité, elle aussi est flanquée d’une galerie à arcades.

          Depuis le village, une petite promenade a travers les buis permet d’atteindre l’ermitage de Sant Quirc planté dans un cadre montagnard assez bucolique.

          L’église Santa Maria de Cardet est minuscule, et fait davantage penser à un ermitage.

           Solitaire, l’Assumpció de Cóll semble égaré au bord de la route en aval du village.

          Toutes ces églises sont visitables en camping-car, il y a partout un parking à proximité.

          Ce soir nous irons passer la nuit à Ainsa, car demain, nous prévoyons une balade dans la sierra de Guara, histoire de voir si les amandiers sont en fleurs.

 Marc Avril 2010

          « Voyageur arrête-toi ici car le sol que tu foules et l’air que tu respire sont imprégnés de gloire et de grandeur passées »

          C’est sur ces mots, inscrits sur un panneau, que nous arrêtons nos roues à Brouage un soir pluvieux de février. D’autant plus qu’un parking calme et spacieux nous accueille gracieusement aux pieds des remparts.

          Au matin, après quelques photos dans le froid et la pluie, nous décidons de reprendre la route et de revenir plus tard.

          Pour se rendre de Port-des-Barques à Brouage, on peut emprunter les routes principales qui ne sont pourtant pas bien larges, ou les petites qui ne figurent pas sur la carte. Pour cela, il suffit de demander au GPS l’itinéraire le plus rapide.

          Cette école buissonnière nous vaut quelques beaux clichés…

          Et de sympathiques rencontres, car les animaux sont nombreux et divers. Surtout les oiseaux avec les cigognes, les hérons cendrés, les aigrettes, les poules d’eau, les cygnes, les oies, les canards et bien d’autres que je ne saurais nommer.

          Brouage est un ancien port fortifié par l’ingénieur Pierre de Conty d’Argincourt entre 1627 et 1637, donc avant Vauban qui naquit en 1633. Son activité principale était le commerce du sel. Situé à plusieurs kilomètres de la mer, des bateaux venaient y charger leur cargaison d’or blanc grâce au havre de Brouage (chenal praticable à marée haute) De confession catholique, elle était en conflit avec sa voisine protestante La Rochelle. Les Rochelais mirent un terme à la prospérité de leur rivale en coulant dans le chenal plusieurs bâtiments chargés de pierres et de gravats. Par la suite, le chenal s’est envasée et Brouage, port égaré dans les terres a rapidement périclité.

          Le chemin de ronde jalonné  d’échauguettes dévoile d’intéressantes perspectives sur les marais et les prairies environnantes.

         Le bastion Richelieu est occupé par une étrange construction cylindrique couverte d’un toit de bardeaux de bois. Il s’agit d’une glacière, sorte de puit large et profond son ouverture est située au Nord et un petit bosquet la protégeait du soleil. Elle était située au plus près de l’hôpital qui était grand consommateur de glace. Elle permettait aussi de servir aux visiteurs de marques des entremets glacés et autre sorbets.

          La promenade se poursuit ainsi, toujours aussi agréable avec des points de vue toujours renouvelés.  En consultant les panneaux d'informations, on apprend que la ville possédait sa propre fonderie de canons pour assurer sa défense.

          Enfermée dans ses murs, la ville semble dormir à poings fermés sur son glorieux passé. En poussant la porte de l’église on peut admirer une belle série de vitraux, de facture moderne, ils font une large part à Samuel de Champlain natif de la citée et fondateur de la ville de Québec.

          Le vendredi matin, il n'y a plus de temps à perdre pour faire le service du camping-car, et se rendre à Saint-Trojan sur l’île d’Oléron, où se tient ce week-end la fête du mimosa. La Municipalité fait beaucoup d’efforts pour accueillir les campings-cars et semble très tolérante, mais il vaut tout de même mieux arriver assez tôt pour bénéficier d’un emplacement agréable.

          La journée du samedi est consacrée à une grande brocante. Mon faible pour tout ce qui se rapporte à l’Afrique,  m’en ferra ressortir avec une espèce de petite kora ou plutôt de n’goni. Il a besoin d’un brin de restauration et son vendeur n’en demandait qu’une poignée d’euros très symbolique. Je ne sais pas très bien ce que je vais en faire, sans doute un élément de décoration.

          Les groupes folkloriques commencent à se manifester, ici se sont des locaux puisqu’ils appartiennent à l’île d’Oléron.

        Et pour nous mettre dans l’ambiance de la fête, nous nous offrons aussi un petit bouquet de mimosa.

                                                                                                                                                          Marc Mars 2010

          Je remercie Marie qui, par l'intermédiaire de son blog, m'a suggéré ces deux balades plus celle à venir. En cliquant ici, vous aurez le plaisir de la retrouver dans ses pages où elle raconte tout cela bien mieux que moi.

          Ecrire un petit texte sur la journée du Formiga m'avait bien plu. Aussi, quelques jours plus tard, je reprenais une feuille blanche pour y coucher une autre balade, toujours dans la sierra de Guara en Espagne.

          Demeure des sorcières, voilà le nom que les envahisseurs Arabes avait donné à ce canyon « Mascun ».

          Rodellar, terminus de la route carrossable, deux rues principales sommairement empierrées et son église édifiée sur un tertre font de ce « pueblo » un sympathique point de départ.

 
         Nous accédons au cayon par un gros sentier muletier, puis, par une succession de corniches descendantes, au lit du rio en partie asséché. A la fuente (source) de Mascun, nous rencontrons un troupeau de chèvres en quête de quelques ronciers.

          A partir de ce point la nature n’en a fait qu’à son gré. Au sommet de cette falaise, elle a percée une arche (le dauphin), ici sculpté une tour, la-bas isolé cet étrange monolithe dénommé « Cuca de Bellosta ». Pour la petite histoire, Bellosta était un habitant d’Otin qui, paraît il, était doté d’une impressionnante virilité… 

          Sur l’autre rive du cayon, l’érosion a taillé les aiguilles de Cagates, c’est à dire, pénibles comme une colique. Haut dans le ciel, les vautours fauves planent interminablement, tandis qu’un de leur congénère est resté à la garde de l’aire posée sur cette vire aérienne. Nous voilà arrivés à une sorte de pont naturel auquel il manquerait la clé de voûte. Les nummulites foisonnent, ce sont des fossiles d’animaux qui vivaient au fond des mers à l’ère secondaire, il témoignent de l’origine marine de la région, avant que les Pyrénées ne se furent érigées.

          Par un sentier escaladant un éboulis, nous nous élevons lentement en direction d’un petit col d’où nous découvrons brusquement le village abandonné d’Otin. 

         Tout aussi soudainement, arrêtant nos pas, figeant notre regard, l’émotion nous étreint. Pendant quelques secondes, dans la tête de chacun d’entre nous, se presse un étrange mélange de pensées et de sentiments. Il est difficile d’exprimer ce que l’on ressent à la vue de ce village mort. Perdu sur son plateau désertique, pas un bruit ne s’en élève. 

         Nous nous approchons en ayant la bizarre impression de violer ces vielles pierres, ignorant les semblants de clôtures, nous marchons vers le centre du village.

          Commettons nous un sacrilège ? Devant l’église en ruine, émergeant des herbes folles, les croix de deux ou trois tombes qui n’ont plus personne pour les fleurir, nous obligent à une pensée pour ceux qui sont resté là, sont il oubliés de tous ?

        Contournant le clocher qui a perdu ses campanes, nous pénétrons dans l’église en prenant garde de ne pas se piquer aux épines qui défendent l’entrée, la voûte est effondrée à nos pieds. Une peinture polychrome orne le dessus de l’autel qui a du unir tant de couples, bénir tant de nouveaux-nés, fêter tant de Noël et de Romièras  (Fête Aragonaise), supporter tant de souffrances et de vies besogneuses.

           Le jour filtre à travers le toit du clocher, une lézarde le parcourt de haut en bas, il ne tardera pas à s’effondrer lui aussi. 

          Une venelle bordée de murettes de pierres et traversant un bosquet de chênes nous conduit au centre du village. Il semble que c’est ici que la nature a commis le plus de dégâts. Les herbes couvrent les rues, les ronces gardent les maisons tout en les réduisant à la ruine, les branches s’échappent par les ouvertures béantes, les arbres s’élèvent au  travers des toits et les pierres retournent à leurs formes abstraites.

           Malgré ce délabrement, ont se rend compte que certaines de ces demeures étaient belles et confortables. On sent qu’ici des hommes ont vécu  heureux mais difficilement. 

          Puis petit à petit, cette existence s’est trouvée dépassée par le confort et la sécurité de la ville, un peu en marge de la société  moderne. A l’âge de travailler, les jeunes partaient pour la ville, les vieux mouraient, le village se vidait. Devenu trop petit pour survivre, le jour du décès de son dernier habitant, il s ‘est éteint. Cela fut le sort de dizaines de villages dans la sierra de Guara.

          Il nous faut reprendre la route. Nous rentrons par l’ancien chemin qui reliait les villages. Il traverse un plateau désolé, lui aussi abandonné par les troupeaux, les herbes poussent hautes, nul doute que la lande et le maquis reprendrons le dessus.

          Après deux heures de marche harassante sous le soleil, nous retrouvons Rodellar. Ce village subira t’il le même sort qu’Otin ? La route goudronnée est parvenue jusqu'à lui, de belles oliveraies l’environnent, des champs de blé s’étirent à se pieds, les sonnailles des brebis lui donnent vie, les enfants courent dans ses rues, pour  l’instant, il est sauvé.

                                                                                         Marc été 1988